“周先生，钱先生，刘先生，感谢你们来到啦萨，现在我给你们做一份糌粑，你们先尝着。”
仁央恭敬的弯腰，她穿着藏族的传统服饰，这一弯腰，颇有藏族的风情。
周松笑了笑。
对于藏菜，他早就好奇的不行了，尤其是现在文艺小青年大行其道，对于西臧的一切渲染的都是那么的神圣。
不过，周松倒是觉得，别的不说，就藏菜来说，确实有很多的特色和不同的地方。
众所周知，藏餐的做法不是很精致，但要讲究起来也不示弱，比如：牛肉一定要高原生长的牦牛肉；牛肉在制作之前要经过腌制；羊要纯粹吃草长大的绵羊，饲料喂养的肉质不如在高原上放养的；炖菜一定要用牛骨髓熬制的高汤；鸡肉要用吃草籽长大的柴鸡……等等。
所以，想要吃到正宗的藏菜还必须要来到青藏高原才可以。
就比如昨天晚上周松了解了一下玛吉阿米。
正如桑格所说，玛吉阿米确实算得上如今藏菜餐馆中最成功的存在了，在春城和帝都都有分店。
但是生意并不好。
知逸风曾经操控京菜走出帝都，以全聚德为头阵，但是最后的效果也不是很好。
藏菜走出去更是艰难，本身就没有京菜的规模和底蕴，再加上饮食习惯的巨大差异，想要内地百姓接受藏菜不是一件容易的事情。
但是周松其实还是喜欢的。
虽然口味差异确实巨大，但是有时候好吃的不一定就真的好，难吃的有时候更好。
当然，不是说藏菜难吃，而是不习惯。
“藏餐是西臧菜的统称，是华夏藏族少数民族日常食用的菜肴，除了糌粑、面粉等主食以外，可以将藏菜分为红食与白食两类。红是指肉，白指奶。夏天以白食为主，冬天以红食为主。藏餐的口味讲究清淡、平和，它的很多菜式，调味料只是盐和葱蒜，不放任何辛辣调料，在烹饪中将菜的原味体现了出来。藏菜用料广泛，独具特色。原料以牛、羊、猪、鸡等肉食，以及土豆、萝卜类等蔬菜。饮食以米、面、青稞为主。喜欢重油、厚味和香、酥、甜、脆的食品，调料多辣、酸，重用香料，常用烤、炸、煎、煮等法。”
智能的普及已经开始了。
只要有人做菜并且是周松没有遇到过的，智能就会立马开始。
不过这一次介绍藏菜，倒是干净利落。
红白两个字就可以概括藏菜的精华和饮食习惯以及他们的特色。
肉，和奶。
就是藏族人饮食的热爱。
“由于青藏高原独特的生态人文环境，衍生出来的藏菜与其他民族的菜系风格迥异，形成了如下特色。”
“藏菜受华夏内地及印度、尼泊尔影响大，带有浓郁的汉、印、尼式风格。不少菜直接从汉族地区引进，并在名称上留下了标志，如甲火就是汉式火锅、甲吐就是藏式火锅等，甚至西臧最盛大的宴席被称为甲索留九杰就是汉餐十八样，不少菜的名称直接从汉语音译成藏语，如苏入即酥肉的译音，这乃是一大特色。”
“传统藏菜烹任方法以煮、炸为主，辅以一定的拌、蒸食品和生吃食品，较少有炒菜，这主要是由于西臧海拔高，菜不易炒熟。传统藏菜原料以西臧本地的青稞、牛羊肉及内脏、酥油、奶渣等为主，时令蔬菜难以跻身藏菜菜谱。但近年来，随着蔬菜种植和食用在高原的推广，蔬菜也开始出现在藏族餐桌上，炒制食品也越来越多。”
周松点点头，川菜就是借着这股风潮彻底的进入西臧的。
“不同地区的饮食存在一定差别。西臧农区和牧区饮食差异较大，饮食习俗也不太一样。牧区以肉食为主食，只吃少量糌粑，但农区恰恰相反，藏北牧民不爱在菜里放咖喱粉，而边境各族几乎食必放咖喱，又如各地都喜欢的曲瑞，而其吃法却不一样，门巴人喜欢加奥奶渣。”
“还有藏菜文化的最高水平主要集中在啦萨和日客则，是藏菜的中心。西臧和平解放前，西臧传统藏菜大厨师主要集中在啦萨、日客则的大贵族、官僚的庄园、官署以及两大活佛*和班禅的行宫里。西臧其他不少地方的藏菜尽管也极具特色，但就藏菜品种的齐全、制作工艺、烹饪技术的精湛而言，远远无法与这两地相比，特别是啦萨的藏菜，已成为藏菜文化的代表。”
智能的介绍继续着。
而周松的眼睛也一直细细的看着仁央的一举一动。
她的手上有几分皲裂，那是因为西臧高海拔的缘故，再加上现在是最寒冷的季节，啦萨的温度在零下十五度左右。
由于这里天寒地冻，空气又干燥，太阳都是直接打下来的，十分容易造成脸上高原红还有身上这种皲裂的情况出现。
仁央的手在小碗里面不断的拨弄，里面是类似于面粉的东西，在牦牛奶的混合下开始融合在一起，形成类似饭团的存在。
很香。
周松吞了吞口水，真的很香。
是那种非常原始的香味，没有一丝的杂质。
奶香和青稞面粉的香味混合在一起，淡淡的香甜让人想要饱腹一番，而且糌粑营养充分，又加上是青稞面，是裹腹的好选择。
“真香啊。”
周松由衷的说道，并且竖起了大拇指，一旁的钱三也是连连点头，吃惯了内地的精致料理，这种高原上的质朴食物竟是如此的诱人。
没有那么多的花哨，只是最原始的味道，有时候却最是返璞归真。
偶尔尝尝实在是好选择。
仁央的小脸微笑着，藏族姑娘都是如此，尤其是未出嫁的姑娘，见到外人便会露出一抹羞红，看起来是如此的娇俏可爱。
只是那皲裂的手却象征着她们生活环境的艰辛，西臧，对于外人来说，是如此圣洁的地方，而对于本地人来说，除了信仰，这里还是她们真正生活的地方。
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